皮皮虾,夜宵界的一大美味,好吃的虾,难剥

皮皮虾的群众基础蔚为广阔。去年秋，出差深圳。讨论完公事，例行聚餐后，同事们七七八八围在酒店房间，闲聊打牌。忽然有人提议，夜深无聊，不如吃夜宵？

十二个人，最后居然一致同意，椒盐皮皮虾。

椒盐皮皮虾不难做，在家也常捯饬。半锅热油，大火炸，看表皮酥红了，就捞出沥油。再使姜、蒜、红椒爆香，撒了盐、椒盐粉和胡椒粉炒匀。虾重新下锅，沾一身蒜末椒盐香气，再淋点料酒，撒葱花，大火一收，就能出锅。

剥虾的时候，无我，无他，无眼耳鼻舌，只剩下一双手。其余，四大皆空。

皮皮虾还没有成为网红之前，老青岛管它叫“虾虎”，几十年前，没得肉吃，好多青岛人捕它度日，利用的就是它的怒气冲冲。那时候，钓虾虎也得好手艺。

竹签拿出来，每个洞里来一根。虾虎有了知觉，会动起来，竹签也就跟着动了。

这个时候，捏着毛笔，顺着竹签送进去，一边抖一边往上提，这就像极了要逃跑的敌人。虾虎哪能放过，笔尖离洞的一瞬，洞口露出两只虾钳来。这时候必须手快，另一只手赶紧捉住笔尖，猛地提出来，虾虎也就跟着出水了。

满满一盘剔红透亮，肥壮地卧着，背壳上闪着晶亮的油光，能看到满脑袋脂膏。蒜末和尖椒末炒香淋汁，酥香味氤氲开，感觉四肢百骸都有了力气。

皮皮虾好比海鲜界的魏璎珞。

虾生像开了挂一样任性，却爱者愈爱，一往情深。

随便走进一家温州大排档，皮皮虾都是当家花旦。椒盐、酱炒、葱姜、白灼，桌桌丰富，道道威武。可海边儿住着的老伙计，只管清蒸了上桌。

皮皮虾被抓起来之后，可劲儿翻腾，好像不停地做仰卧起坐，透着不服输。

贵虾确实天生脾气暴，不好惹。身体一弓，弹出去速度之快，击碎玻璃不成问题。

吃得这样生猛，本身也绝不会是弱鸡。它离水后死得特别快，死后即瘦，剩一套硬皮。没有中间地带的委曲求全，这点也跟魏璎珞接近。

饭桌上能有盘快意恩仇的皮皮虾相伴，仿佛是见到少女纯真的笑脸，对憋屈人生的有一种补偿感。

早些年间，皮皮虾还算不上稀罕物。

肉蒸熟，调细盐、麻油、葱丝油泼，那一口鲜劲儿能没了舌头。吃不完的，撒细盐，脱水晒干凉拌。个头小的，蒸熟后放太阳底下暴晒，到皮壳用手能搓掉时，虾干儿就成了，是孩子们现成的零嘴儿。

随便一个母亲都能教会孩子识别皮皮虾的公母。翻过身来，第三节壳子旁边有两条小触须，即是虾公，个大。如没有，就是虾婆，籽多。母虾剥开来，背后细长的一溜儿都是褐色的虾膏，嚼起来弹鲜十足。

皮皮虾是夜宵界的一大美味，

但就是很难剥，你曾经为谁剥过皮皮虾的皮